烏孫的約定

天時地利人和

引子

臥室里，總會有恰到好處的溫度和濕度，溫暖明亮。

不再會有寒冷黑暗、低矮潮濕的[color=rgb(88, 88, 88) !important]帳篷、狹窄的[color=rgb(88, 88, 88) !important]防潮墊、表面上落滿水珠的[color=rgb(88, 88, 88) !important]睡袋、褲腿上沾滿泥漿的[color=rgb(88, 88, 88) !important]沖鋒褲；更不會有帳篷外的鵝毛大雪。只是身體上的傷痛一時半會還好不了，提醒著自己剛剛經歷的日子。嘴唇上也裂開一道道口子，一動就疼。由此更為沉默。

手邊有一杯冒著熱氣的牛奶，這是在天山深處的那些日子里每天所渴望卻遙不可及的東西。

可是人的精神狀態(tài)是存在延時的。從天山深處走出來已然幾天了，時空依然錯亂?，F(xiàn)實、回憶和夢境不斷切換，感覺極不真實。睡夢中依然會夢到自己身處天山腹地的黑夜。不知是七天六夜的行程給我的印象過于深刻，還是被嚴重曬傷的臉和手讓自己有了心理障礙。而且好像每次從[color=rgb(88, 88, 88) !important]新疆回來，身體和心理都需要一段時間來調養(yǎng)和恢復。

[color=rgb(88, 88, 88) !important]烏孫古道之行原本不應是今年的計劃。三年前的十一我順利地走完了夏特，再前一年踉踉蹌蹌走出了[color=rgb(88, 88, 88) !important]狼塔。如果一切順利，烏孫本應是兩年前就可以完成的一條線路。然而那時生活跟我開了一個天大的玩笑，大到生命軌跡都為之轉了個大彎。烏孫之行便就此擱置下來。

我走狼塔和夏特都是漫步大哥帶我的。漫步人稱師爺，在新疆[color=rgb(88, 88, 88) !important]戶外屆是響當當?shù)纳褚患壢宋铮彩俏曳浅Ｗ鹁春团宸囊晃恍珠L。后來聽朋友說一次聚會上他說星光一定會去烏孫古道的，一定會去。聽到此，我不覺間淚流滿面。一方面感覺世事無常，自己都不知還有沒有機會再次去新疆，甚至不知道有沒有機會再出去；另一方面也是覺得自己辜負了漫步大哥的信任。所以烏孫一直是我心里的一個結，我沒法無視它，也繞不過去。

今年我決定完成這個約定。雖然依然只有自己。

這不算是一篇游記，只是記錄一些想說的話。

雪谷——這達坂怎么還不到啊——遠處營地的燈光

大雪下了一夜。
早上醒來天空放晴，峽谷已成雪谷。以此推斷今天計劃要翻越的包扎墩達坂應該已經成了冰雪達坂。我心里有點犯愁——對冰雪達坂我一向心存敬畏甚至畏懼，狼塔的經歷讓我至今印象深刻甚至心有余悸。攀爬陡峭的山坡，冰雪碎石和泥濘混雜，道路漫長而讓人絕望，時刻緊繃神經，一不小心就可能滑落到山崖之下。那種感覺怎么說呢？有句比喻可能不太恰當：
求生不得，求死不能
或者我們還是換句好聽一點的吧——身在地獄，心在天堂。
雪谷泥濘的馬道中，長長的穿越隊伍在艱難前行。來自全國各地的人匯集于此，為了不同的理由，走上了同一條征程。三年前我曾經以為當我來到這里的時候，不再會一個人行走；然而三年后當我最終到此，卻依然無法面對那時的回憶。談不上悲傷也談不上感慨，更沒有很多人想象中的豪情萬丈。我只是個普通人，只是想走一些不普通的路，有一些不一樣的經歷而已。而不平凡的路總要付出代價，無論是身體上還是心理上，又或者是更重的代價。面對一眼望去童話世界一樣的雪谷——如果暫時忽略掉腳下的泥漿和冰冷的腳的話——我只是不知道心何所據(jù)地茫然。
三年相對安逸的生活讓我的身體好像失去了很多適應能力。穿著依然潮濕寒冷的[color=rgb(88, 88, 88) !important]登山鞋在雪谷的泥濘中開始行走，海拔在慢慢上升，呼吸越來越粗重起來。我不斷被后面的人超越，無奈卻更多的是坦然。
眼望著一個埡口后又一個埡口，數(shù)不清走過了多少埡口，包扎墩達坂還沒有看到。我問領隊還有多遠，領隊說別問。我一愣，因為這是我總向別人說的話。換句話說無論他說真話說假話，對我都不會帶來什么好處。于是我大概明白了，只是有些擔心。因為走的慢就會晚到，就很可能要夜里跑路。而不管是上達坂還是下達坂，走夜路都絕對不是個享受，只有煎熬。更何況我早已經不是幾年前那個愣頭青，不分青紅皂白就敢沖進山里以虐自己為傲。所以這時候其實我是沒什么心思去欣賞雪谷的壯觀的——換成別人我不知道會不會，反正我的記憶里這段風景幾乎是空白，如果不看照片幾乎忘了看到過什么?；貞浝锍涑庵鴿M是粗重的呼吸、艱難的跋涉，和腦子里仿佛永遠望不見的真面目的包扎墩達坂。
走了快八個小時。下午六點多，我終于來到了包扎墩達坂下。一個龐然大物出現(xiàn)在面前，頂部海拔高度接近3600米。遠遠地望見通往達坂頂?shù)牡缆飞弦呀浻泻芏嗳嗽谄D難地攀登，先頭部隊已經即將到達達坂頂端。此刻太陽西斜，金色的陽光灑向山谷和雪坡，反射出異常美麗的光芒?？晌抑?，這意味著黑夜即將降臨——又要跑夜路了。而且根據(jù)經驗八成是膩味人的冰雪碎石路——還是最膩味的被大隊人馬踏過的冰雪碎石路。
已經不太記得經歷什么才登上了白雪皚皚的包扎墩達坂。記憶好像總是會在這種時候被抹掉一部分。只記得當我站在達坂頂上眺望另一側的峽谷時，太陽早已落下，天空僅僅殘余片點余輝，星辰已經顯現(xiàn)。于是不敢有片刻停留，馬上下撤，趕在天色完全黑暗下來前終于望見遠處山谷里營地帳篷的點點燈火，謝天謝地可以稍微放寬心——因為你總算可以在伸手不見五指的黑暗中確認了方向，總比一條道跑到黑好太多。
下山的馬道同樣積雪，經過前面的人踩踏，加上天黑后溫度降低結冰，幾乎成了一條條冰滑道，稍不留神就會整個人滑倒，重重坐在雪上甚至溜下去撞到石頭或者扔出馬道。這種路不但費神且極費體力，因為你要耗費很大一部分體能用在不斷剎車防止滑倒上，速度也就提不上去，同時還要不斷用[color=rgb(88, 88, 88) !important]頭燈搜尋道路的痕跡，心理上也很累。
一個其它隊伍的哥們沒有頭燈，只能跟我一起慢慢向下挪。哥們聽口音是[color=rgb(88, 88, 88) !important]北京人，在這個地方聽到相鄰城市的口音，那種親切給心里帶來一絲溫暖和希望。
我是晚上十點多到營地的，累的不想說話。天已黑的徹底，頭頂上是滿天繁星。匆忙搭好帳篷喝了點熱水吃了點湯飯，倒頭便睡。
迷迷糊糊中，心里有個聲音：我到底是為什么要來走烏孫？
不過這一天也有收獲。營地里一個隊伍里的小胖因為自己的帳篷壞了，過來問我能不能一起來拼帳。小胖是[color=rgb(88, 88, 88) !important]上海人，剛畢業(yè)不久，這次是辭職后來走烏孫的。謙遜而禮貌，熱情真誠，這是我對他的第一印象。我對這個小伙子印象非常之好，也許是從他身上看到了從前的我的樣子吧。后面幾天我們同住一個帳篷，最終一起走出了烏孫。
對了，這一天星空很漂亮。然而你要我拍的星空，我終于沒有力氣拍下來。

天時地利人和

容易的一天，相對的——再一次倒吸一口涼氣——營地的羊肉大餐

早上起來，慶幸又熬過了一天，心里五味雜陳。海拔3300多米的營地里，好容易做好思想斗爭咬牙爬出睡袋套上沖鋒褲，想鉆出帳篷時卻發(fā)現(xiàn)昨天被冰雪泥水浸透登山鞋已經被凍成了硬邦邦的冰坨，硬得根本穿不上去，鞋帶則干脆凍成了一坨冰。
領隊說今天是容易的一天——相對而已。我心里琢磨著“相對”兩個字的意義。
絕對沒那么簡單。
所謂容易，是指不用翻海拔3600米的冰雪達坂，不用在冰雪中跋涉。但這不是無代價的。隨之而來的是大段大段的馬道下降——由于昨天的積雪在陽光下迅速消融，馬道由此徹底變成了爛泥潭。走這種路，除了不斷和粘上爛泥越來越重的登山鞋作斗爭以外，你還不得不時刻小心別一不留神滑到旁邊的河谷中，幾十米的落差，下部如懸崖一樣陡峭，下去就是萬劫不復。這種路雖然不考驗爬坡的能力和心肺功能，但卻非?？简炏ドw和腳，也同樣走不快。更別說狹窄的爛泥馬道中，牧民趕著馬時不時經過，要小心翼翼避開，不能被馬帶倒或者撞到山澗里。中間一次不注意一匹馬經過時馬肚子就撞到我身上的[color=rgb(88, 88, 88) !important]背包把我直接帶倒，好在是在馬道內側，還有閃轉騰挪的空間。
怎么說呢，眼前的風景一片大好，腳下的道路艱險叢生。
絕對的上半身天堂，下半身地獄。
這種路即使對走過狼塔和夏特的我來說也絕對不輕松。雖然算不上多危險，但特別膩味人。登山鞋在這種環(huán)境下也只是勉力支持，根本干不了，內里還是潮濕的。于是腳上的襪子便也跟著一起潮濕。腳上的水泡哪怕經過處理打了保護，下降時也是一陣陣鉆心的疼。而中午時分我們到達一個高山牧場，向遠處一看我又倒吸了一口涼氣。這回路倒是干了，一點水分都沒有，只是變成了大段大段陡峭的碎石馬道下降。如果說爛泥路摧殘的是內心，碎石馬道下降就是連身體帶內心一起摧殘——特別是對膝蓋毀滅性的打擊。因為這種環(huán)境下百分之八十的體力都被用在保持身體平穩(wěn)和制動上，特別是對我這樣膝蓋受過傷的人來說絕對讓人要死要活——讓我想起了在狼塔跑路的感覺——誰跟我說烏孫古道要比狼塔夏特都要輕松還安全的？？
抱歉，回憶到這里像卷片了一樣，不同的故事被混在了一起。
下午的山路先是沿著大段陡峭的碎石馬道下到河底，再穿過密集的山谷叢林，十幾次跳石頭或者走倒伏的樹木形成的獨木橋跨過河流后走出峽谷。而正當我剛剛感覺稍稍可以透口氣，走出這一段沿著平坦又干爽的馬道大步前進時，前面等著的兩個牧民向我指了指山坡上。我一看，不禁再次倒吸一口涼氣——那是一個突然的大角度爬升，陡峭的山坡上稀疏長著低矮的草，馬道就在這樣的陡坡上，通往今天目的地的山谷。前面的隊友已經在馬道上小心翼翼地前進，而我在底下看著心里都會一緊，手里捏著一把汗。
我恐懼，因為危險；我不能恐懼，同樣因為危險。同樣在狼塔，走過塌方區(qū)的時候也有過相似的經歷。腳下是一掌寬的馬道，還經常是向外傾斜的，看不出任何能借力蹬住的地方。馬道外便是陡峭而光禿禿的山坡，沒有茂密的灌木可以在跌倒時做保護，更沒有什么東西能遮擋你的視線保持你注意力的專注，墜落的危險就這么時時刻刻在你眼前。我不能停下，因為一旦停下不走就有可能給自己造成危險，更可能給后面的人同樣造成危險。那段路之前我的腳和膝蓋一直在疼，登山鞋里還是濕的。但是記憶里那段路上卻絲毫感覺不到身體的傷痛——因為一直在為危險的地形而精神高度集中，用理智阻擋著恐懼侵襲內心。哪怕是一小段路都和走了好幾公里一樣，精神上非常累。
晚上七點半到達營地，天還半亮著——新疆比東部沿海有兩個小時時差。終于沒有走夜路，更沒有走崩潰。營地是山谷中的一小片鄰水的高臺，平坦而安全，有牧民長期在此生活，算的上是五星營地了。領隊向牧民買了三只羊現(xiàn)殺現(xiàn)煮，只放鹽調味，我們美美地吃了一頓。
領隊又說，明天會是漫長的一天。
山谷中星空很漂亮，發(fā)給你的三張星光出自于此。

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豁出去了——峽谷的河水讓人哆嗦——崩潰的緩坡

烏孫三大折磨：溜索、過河、爬坡。
新疆早晨七點，相當于內地早晨五點，黎明前的黑暗。領隊很早就叫全隊起床，幾乎是催促著每個人趕緊吃完飯。拔營的時候天還沒全亮，一上來就是溜索。
那就先說說溜索。

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所謂溜索是牧民的簡易過河工具。在一條河的寬度適當處拉上兩根鋼索連接兩岸，鋼索固定在兩岸高臺的石頭和粗大樹木上，離水面最低也有個七八米。一個半開放的籠子用滑輪懸掛在兩根溜索上，用于把人或貨物送過河。操作溜索需要溜索兩邊都有人，從河的一邊把人或貨物裝入籠子，貨物固定好，人抓穩(wěn)，然后把溜索向前一推。籠子就著自己的重力呼嘯著向河中心沖去。沖到最低點，對岸的操作手再用繩索把籠子拉到本側岸上來。
四到五個人一籠，籠子上還要外掛背包。如果掌握不好真有摔下河去的危險，看著別人溜索心里便已經有了幾分恐懼。而當我真正進到籠子里準備過河的時候，吊籠顫顫巍巍，我只有一個感覺：
聽天由命。
吊籠開始滑動的一剎那，我腦子里已是一片空白。下意識抓緊護欄，迷迷糊糊之間只覺得好像眉骨蹭了鋼索一下有點疼，然后耳邊就只剩下河面上呼嘯的風聲。再有清醒意識的時候，吊籠已在河水的正中央晃晃悠悠。乳白色的河水就在腳下奔騰，仿佛浪花都能飛濺到吊籠里。對岸的隊友趕緊拉緊繩索把我們拽了過去。跳出吊籠，緊張的心情久久不能平復。加上山谷里陽光照射不到，身體又開始顫抖。
你說我這是干嘛來了。

天時地利人和

然后領隊還說今天要走30多公里。果然是要崩潰的節(jié)奏。
我們再說說過河。
整個上午是在峽谷中不斷穿越河流。
河水咆哮著流過山谷，水溫冷到呆一會就渾身顫抖。我們穿著[color=rgb(88, 88, 88) !important]溯溪鞋，遇到馬道穿越河流的地方就盡量直接淌水過去。馬匹過河不難，馬也不用穿溯溪鞋，而且在水中平衡掌握地極好，可人就不一樣了。河水流速不算快，沖擊力可不小。齊膝深的水中過河，稍不留意就會被水流整個沖倒帶走——濕身是小，失溫是大。壯實的人尚且不敢保證每次過河都萬無一失，何況幾支隊伍里那些嬌小瘦弱的姑娘們。山谷里幾支隊伍共同前行，一遇到過河的地方便積壓在一起，過河異常緩慢，險象環(huán)生。牧民們見狀開價，200塊錢可以幫我們在每個渡河口[color=rgb(88, 88, 88) !important]騎馬通過。為了節(jié)省時間，也為了節(jié)省體力，更為了安全，我還是乖乖交錢選擇了這種方式。這種條件下逞強是絕對不行的，原則是絕不能給自己找麻煩，給自己找麻煩也就是給隊伍找麻煩，會給所有人帶來危險。另一支隊伍的一個隊員就在騎著倒伏的樹干過河的時候不慎跌下水，恰好腳又卡在了河底的石頭間，被自己和身上大包的重力一壓，膝蓋受到了嚴重損傷。他的隊友趕忙把他拉上岸做緊急處理，就在過河的地方，我們一個個看著這個人痛苦的表情通過此處，絲毫提供不了什么幫助，也不能停下因為必須趕緊給后面過河的人讓出位置。后來聽說這個人后面被牧民緊急用馬匹連夜運出山，而估計今后他也很難再重裝[color=rgb(88, 88, 88) !important]徒步了，能不能走路，亦不好說。
天山里行走，是必須時刻面對自然的猙獰和殘酷的。
第三大考驗：爬坡。

天時地利人和

這天下午開始是坡度不大但漫長的讓人絕望的爬升。后來聽隊友說，一天之內我們從海拔1000米左右上升了2000多米，行走了30多公里。緩坡的壓力在于你根本看不到希望，看不到結束，也不會有什么休息的時間。你以為可以走的比較舒服，地心引力卻無時無刻耗費著你的體能，吞噬著你的信心。一個又一個埡口仿佛一個又一個希望，又在我們到達的時候一個又一個被破滅，看到遠方更高的埡口。已經忘了遇到過多少埡口，不記得走過了多少路。我不能想，因為不能讓自己感到絕望，卻又不能不想，因為理智告訴我要根據(jù)里程采取相應的對策。隨著海拔的提高空氣開始稀薄，呼吸急促起來，爬最后兩個達坂幾乎是十幾步喘一會——而且還是在陡峭的山坡上結冰的馬道里。天空由中午的晴朗開始轉陰，到傍晚竟然飄起雪來，風在峽谷中像到一樣打在身上，穿著抓絨和[color=rgb(88, 88, 88) !important]沖鋒衣依然會無法抑制地發(fā)抖，到最后為了防止失溫只得費力地卸下背包，把[color=rgb(88, 88, 88) !important]羽絨服拿出來穿上，再繼續(xù)上包前進。
又要走夜路了。
營地的名字叫天堂湖，此刻卻像走在地獄里。不見目標，只能憑著頭燈照亮周圍不大的范圍，尋找被馬匹和徒步者踩過的馬道。整個山坳里又只剩下我一個跋涉的生物，向著依然不知道也不想知道多遠的營地艱難地前行。
所以后來出山的時候我和幾個隊友聊天，他們也曾遭遇過這種獨自走大段夜路的情況。他們問那種情況下什么最重要，毅力還是什么。我說首先是經驗，你要知道怎么找到道路——所以狼塔夏特烏孫這些線路任意拿出一條，都不是一般剛剛接觸徒步穿越的人能應付的了的，體能放在一邊，更重要的是遇到這種情況你知道怎么找到方向。而這個沒有幾年的戶外經歷是很難有這個感覺的。然后是理智，一個人在體力很好的時候有充分的理智是沒有問題的，但體力衰竭時候就特別容易做出不理智的事。換成一個心理素質差一點的在漆黑漫長的夜路上跋涉，寒風打在身上時刻有失溫的危險，他的理智告訴他停下來換衣服，他的感覺告訴他別停下接著走，他聽哪個？所以強大的理智非常重要。但是最重要的，還必須有強烈的求生欲——很多痛苦的時候你閉上眼睛，三十分鐘后可能就會失去知覺，你也就沒痛苦了。但是你知道不能這樣，你想活著，活著出去見到你想見的人。有這么個人支撐著你的精神，你就能走出去。

天時地利人和

也許這就是為什么這次我走的如此辛苦的原因。我不知道心可以寄托在哪里。
記憶里是晚上9點多，繞過最后一個小山坡后終于到達了營地。已經累得不想說話也沒有力氣打熱水了。營地的風極大，在兩位隊友的協(xié)助下才最后把帳篷搭起來。吃了點面片，趕緊鉆了睡袋。
走崩了的一天。

地獄中的天堂湖——大姐你別把我撞下山去——崩潰的下坡路

早上醒來，一念之差，腳趾上的膿水沒有刺破處理。
風停了，周圍一片寧靜。營地在天堂湖岸邊。
天堂湖是好多人此行最重要的目的地，四周高聳的雪山和達坂圍住了這一片平靜的水面，如同一面巨大的鏡子，完美地倒映出了周圍的群山。在經過昨天如同地獄一般的一天后到達這里，今天又將是地獄一樣的一天——要翻越海拔3900+的阿克布拉克達坂。
吃過早飯，我自知走的比較慢，趕緊上包笨鳥先飛。
繞天堂湖湖岸前進，先是右腳走了一段實在是疼的不行，幾乎不能沾地——這還是在相對平坦的馬道上。不得已半路停下來卸下包，脫了鞋用刀捅破了腳趾上的膿皰，擠出了膿水，做了包扎才得以繼續(xù)前進。

天時地利人和

繞著湖邊走得以從不同角度觀察這個難得的高山湖泊。天堂湖的湖水是周圍雪山上的冰雪融水匯集而成，水質極為清澈。只是高原冰嘖湖本身缺乏外部水系補給，而且天然與其它水系隔絕，營養(yǎng)物質不多，水中只有少量體型很小的魚。除了我們的營地以外，圍繞湖邊的基本都是丘陵甚至陡峭垂直的崖壁，缺乏平坦的湖岸。風景雖好，卻不免有些單調。大家紛紛趁著這段路不停地給天堂湖拍照，畢竟這是很多人此行最大的愿望。可你要真覺得這段路很簡單，那就大錯特錯了。
我們走到湖邊的某一段崖壁的下的時候隊伍慢了下來，崎嶇狹窄的道路大家只能小心跳石頭過去——這種路面很考驗膝蓋。走著走著我突然聽到左手邊的湖面里“撲通、撲通”的聲音，我下意識以為是誰向湖里扔石頭，正準備大聲制止，突然左轉頭一看，幾塊籃球大小的石頭從頭頂快速墜入湖中，又是“撲通、撲通”兩聲。我這才反應過來，是頭頂山坡的落石?。。?！
天堂湖邊巖壁上的巖石常年風化已經有不少松動的，我們經過的這段地區(qū)恰好是松動比較嚴重的區(qū)域。我不知道別的隊伍中招過沒有，這次讓我們趕上了。
頭頂松垮的風化巖石隨時可能下墜，底下就是一個個背包者，包括我。這段路又根本沒法快速通過，事發(fā)太突然，大家都有點發(fā)懵。

天時地利人和

“吾命休矣！”很奇怪，當時腦子里突然冒出這么一句。
大家的第一反應出奇地一致，都是向著山壁一靠，因為山頂?shù)氖^在滾落途中會跳躍，所以山崖壁根下反倒是最安全的。
我不自覺得把右手擋在了頭頂上——很奇怪做出這個動作，其實真要是遇到石頭根本沒什么卵用。
又是幾聲“撲通撲通”，暫時恢復了平靜。領隊著急地催促大家：“趕緊通過！趕緊通過！”大家顧不了哪個隊伍的了，更顧不了累不累，腳上有沒有傷，最快速度通過了這是非之地。
其實當時沒多大反映，迅速貼近石壁躲避落石而已。后怕是肯定的。
經過了落石坡，今天的考驗才真正開始。上來就是一個不低的達坂，積雪的碎石坡，一步步地挪?？晌抑肋@才哪到哪，遠不是今天的目標。爬上這個達坂，跋涉過一個大沼澤一樣的區(qū)域，兩只鞋沾滿了泥漿又重又臭，向前一看，遠處一個巨大的三段階梯一樣的達坂赫然出現(xiàn)，山坡上已經有不少人開始向上緩慢地爬升，遠遠望去像一個個小螞蟻一樣——那才是真正的阿克布拉克達坂。
自然永遠是壯闊的，而人類其實特渺小，一粒沙子一般。
這時候的感覺——其實已經沒什么感覺了。這一路我好像一直在克制自己的各種情緒，害怕，興奮，畏懼，恐懼，焦慮——它們還會不時影響我，但我已經學會了在大多數(shù)時間里無視它們。不是因為我勇敢，而是因為理智告訴我，如果它們掌握了自己的情緒，我只會更不安全——所以我上面說其實在這種環(huán)境下重裝徒步穿越，求生欲才是最重要的。

天時地利人和

最后的一長段雪坡攀登是最讓人崩潰的。齊膝甚至深達胯骨的積雪，混合著冰、泥、石頭，構成了讓人望而生畏的道路。牧民到此都不得不把騎馬的隊員請下來，讓他們自己走過這一段。因為馬在這種環(huán)境下同樣艱難，如果馬失前蹄，馬背上的人將和馬匹一起滑墜，翻下幾百米深的山間，摔的粉身碎骨。對徒步者來說，這同樣是一段異常險惡的道路。高反、負重加上冰雪碎石路面，每一步都讓人心驚膽戰(zhàn)。上山只有這一條路，別無選擇。隊列中穿插著幾個隊伍的穿越者，大家顧不得什么誰是哪隊的，因為不管你前面的人是哪的，只要ta滑墜了你也一樣要倒霉。
我前面后面都是其他隊伍的人，此時也管不了那么多了。如果不趁天還早盡快通過這個達坂，等到氣溫下降了，雪上結冰了，那就是神仙也救不了你了。何況還有牧民的馬匹不斷從隊伍中通過，必須給馬讓開路。其中一次馬匹通過時我再次被馬肚子掛上了背包，掛倒在雪地里。幸好我在道路內側，否則說不定會被直接掛倒滑墜下山谷。前面其它隊伍的一個來自上海的哥們更懸，也是被馬帶倒，可他是在道路外側！順著雪坡滑墜了四五米才停下，把所有人都驚出一身汗。
危險除了來自地形和馬匹，也來自前后的人。首先這種地形上因為危險幾乎不可能超車，誰在前面誰就只能在前面。我前面的大姐來自另一個一隊伍，比我的體力要差一些，慢慢地向上挪。高海拔和劇烈的爬升讓她應對的很艱難。在距離達坂頂部還有一百多米垂直高度的時候，她忽然一腳踩虛，滑倒在路上，向我撞過來。說時遲那時快，我立刻用手杖撐住自己，雙膝跪下，最大程度加大自己抓地力。這時候身后的姐姐也猶如神助一般，瞬間和我一起頂住了上面滑墜的大姐?；瑝嫷拇蠼氵€不錯，馬上反應過來又獨立站穩(wěn)，可是這時候她心里已經害怕了，不敢向上走。我們很著急但又不能催，我指著上面的達坂說你上去就脫離痛苦了，連說了幾次，連蒙帶唬地把她騙到了安全地帶。最終一起登上了達坂頂，才終于長舒了一口氣。
海拔3900吧，重裝徒步到此。呼吸尚好，天氣晴朗。后面的路肉眼可見，已經沒有什么危險了，一個小橫切過去，所有冰雪就此打住。
安全了的感覺真好。
不過你要覺得事情要是這么簡單地就結束了，那也就不是烏孫古道了。下午六點多終于翻過達坂，沒想到更大的挑戰(zhàn)還在后面。巨大的峽谷中下降，腳和膝蓋痛苦異常不說，泥濘的馬道中一路奔馳到天黑才總算到達營地。但沒想到竟然還有不少沒到的，還有走過了路的。我認識的一個一起走過夏特的姑娘在黑暗中錯過了營地向前又跑了幾公里，最后還是領隊找牧民借了匹馬在暗夜中把失散的隊員一個個找到。

天時地利人和

后來聊起這件事，有個隊員說為什么新疆的線路沒有路標，說江浙的線路都有路標就不會走錯。我心里苦笑，江浙線路基本上八百年路線都是固定的，連小道都不怎么會變動。新疆的峽谷里呢？一場大雨就會讓地形面目全非，植被稀疏，更何況滑坡泥石流這些東西，你去哪做路標能保持住??？山坡上幾條馬道都能走，你給哪條做給哪條不做？河谷里過河，今天在這過明天就只能在那過，你怎么做路標？只能是根據(jù)當時的情況靈活處置，所以這時候有經驗的領隊就特別重要。他不僅能給你技術上的指導，更能給你精神上的信心和指引。對于很多人來說，后者甚至比前者重要一百倍。
營地狹小，找不到太合適的扎營地方，不得已我和小胖只能把帳篷扎在了一個將近20度的斜坡上。晚上睡覺的時候睡袋不斷向下溜，我們也只得過一段就向上坡蠕動一下。
我們默默地想，后天，堅持后天就出山了。

過河，過河，過河——難兄難弟——總算在天黑前走到營地

早晨在累得半死中醒來，大家的心情因為昨晚的事都不太愉快。
領隊發(fā)了脾氣，出發(fā)前特意強調了紀律。我心里既有慚愧也有內疚。
今天的路程相對簡單，一路下降，踩水過河，全天都是溯溪鞋。奇怪的是此時穿著溯溪鞋竟然更適合我的腳型走路爬山，完全沒有穿登山鞋適合那么痛苦。加上幾十次過冰冷河水的作用，腳趾的膿腫疼痛感竟然完全消失了。當然也慶幸這里的水沒有夏特的冰冷，否則這幾十次過河能否完[color=rgb(88, 88, 88) !important]成都是個問題，早就失溫了。

天時地利人和

海拔在不斷下降，精力恢復了很多，主要是呼吸順暢了，也才有精力多關注一些別的隊友——我這個海邊長大的旱鴨子的高原性能遠遠不及大家對我的希望。我沒有走的太快，一直在后面跟著兩個落難隊友——他們都是腳和膝蓋的問題。其中一個已經很難行走，基本是挪步在艱難地移動。我經歷過他們的經歷所以知道他們的感受，這時候有個人能讓他們看到，能等等他們，都是對他們心理莫大的鼓舞和安慰。
天氣很怪，哪怕艷陽高照，都要穿著羽絨服，還覺得冷的要命。
這一天相對平淡，沒什么多說的。山谷里的亂石灘非常難走，加上兩個難兄難弟的速度，后隊行進的很慢，本來我已經做好打算走夜路了。但竟然在天黑前找到了營地。兩個兄弟都很興奮，我也很高興。
營地是河邊一片平坦的臺地，寬闊、干燥、還有不少枯樹可以當燃料。和昨天的營地比起來已經是太幸福的地方。由于明天就可以出山了，領隊下令把物資吃光用光，盡量減輕負重。

天時地利人和

晚上吃完飯甚至能點起篝火，有體力和精力和菜刀討論了很多歷史問題。
回到帳篷，和小胖聊了不少。真的覺得這個小伙子身上看到了過去的自己的影子。心里很感慨，時光荏苒。這條路上必定會付出很多東西，甚至是自己最在乎的東西。
這一天支撐我們很多人的，都是明天就可以出山，回到文明世界的信念。

長路漫漫讓人吐血——走出烏孫——臉糊了

早晨醒來的時候，那感覺很復雜。已經過去的六天經歷了很多，有感嘆，有畏懼。比如夜路，比如冰雪達坂。
身上的累倒是其次，心理上的累更煎熬。
也有收獲，比如重新認識了幾個朋友，菜刀，小胖，騎士大哥，Nina。
這一天全天過水，也許因為海拔繼續(xù)降低，沒了高反體力好了很多，一路在前中隊。當然也不敢走太快，盡量過一段停一下，讓后隊能看到自己前進的方向。
山谷仿佛沒有盡頭，走的讓人想吐血。不斷地過水，除了冷，鞋里還會進沙子。硌得實在受不了了就停下把沙子倒掉，穿脫鞋因為腳泡水發(fā)脹，都比較痛苦。
心中的信念就是每走一步，離終點就近一步。

天時地利人和

下午三點左右，終于看到了現(xiàn)代工程痕跡——一個人造水泥堤壩。這意味著車可以開到附近。心情更加復雜。
因為終于完成了穿越。

后記

從黑英山到庫車一路檢查站，安檢、查身份，比內地嚴格很多。
庫車車站站臺很新，站房卻又小又舊。一進候車室，幾乎半個屋子是背著大包的徒步穿越者，蔚為壯觀。

天時地利人和

菜刀同學身材嬌小，性格豪爽，爆發(fā)力不算強，耐力卻極高。交流心得，她說輕量化的裝備同樣重要，我此次深有體會。
Nina中途被倒下的馬壓到了腿，幸好沒有大事，最后一天也選擇了騎馬。同隊的跳跳最后一天中途不慎墜馬，好在沒有受傷，當時特別堅強地繼續(xù)走了出來。只是終于坐上了接應的車后，再也禁不住流下眼淚。
我的臉基本毀容，在翻越阿克布拉克達坂那天被達坂上積雪反射的紫外線嚴重曬傷?；氐教旖虮慌笥迅鞣N嘲笑。
出山后給爸媽打電話，一開始都沒人接，我非常著急。最后終于接通了，才知道他們是去自駕旅行了，當時正在高速公路上。我心里特別欣慰，很高興。

天時地利人和

一起回到烏魯木齊的隊友，那天早上小胖發(fā)來微信說自己要走了，我打開房門看到他背著大包站在門前，被曬的黝黑的臉上依然帶著有些青澀的笑容來向我告別。我臉上的表情應該不太有，因為嘴角裂開了幾個口子不敢動，看著他的背影，互相揮手告別，我心里有失落。希望我們還有機會相見，希望他能一路平安，希望他能實現(xiàn)自己的夢想。
鳴謝
特別感謝新疆礫石探險的兄弟姐妹們
特別感謝漫步大哥，沒有你的那句話，我真的不知道怎么面對曾經的自己，也不會有勇氣走完這條路
特別感謝孤獨大哥和菲兒姐的信任，我沒有能很好的完成任務，非常慚愧。
特別感謝領隊阿森納、肉肉姐、三棵樹、山峰對我的照顧和幫助，沒有你們的照顧我是很難順利完成烏孫古道穿越的。
特別感謝騎士大哥的葡萄干+花生，在那個環(huán)境下，這個搭配無異于還魂丹一般。

天時地利人和

作者：星光下守望   來源：8264社區(qū)