那一年，我們一起騎過的滇藏線（八）鹽井--芒康

天時地利人和

看攻略今天又是各種爬山，尤其是傳說中比白馬雪山難度稍低的紅拉雪山，所以還是早早的在6:10起床，簡單收拾收拾準備出門覓食。昨天我們車隊到達鹽井的一共有12人，今天準備繼續(xù)[color=rgb(88, 88, 88) !important]騎行的有7個，剩下的5個準備搭車去芒康。既然有差不多一半的人準備搭車，那就不要白白浪費了寶貴的車內(nèi)空間，我們7人的行李今天就拜托他們5人小組捎到芒康了。做出這個艱難的決定之后，斗志昂揚的出門早餐，依然是昨晚上那家川菜館，當然更重要的是去蹭昨晚上沒有蹭到的WIFI，聯(lián)通已經(jīng)整整一天沒有信號了，準備憋死誰的節(jié)奏么？

早餐還是路上傳統(tǒng)的蛋炒飯，就價格來講也同以往差不多，依然是10元一碗，不過肉炒飯卻要15元，一路之上其他地方的蛋炒飯和肉炒飯都一個價，怎么進了[color=rgb(88, 88, 88) !important]西藏就肉貴了呢？再補充一個2元錢的水煮雞蛋，就完成了一天高強度有氧運動前碳水、脂肪和蛋白質(zhì)的攝入。吃著飯，蹭著網(wǎng)，把昨天西藏界碑的照片曬一曬，不帶行李上路的感覺就是這么愜意，一直磨蹭到8點多才吃完飯。這種不光在戰(zhàn)略上，而且在戰(zhàn)術(shù)上也極度藐視對手的態(tài)度，直接導(dǎo)致了今天最后一程的潰不成軍，后文再表。吃完飯，回到標間，把行李收拾收拾交代給了還賴在床上今天準備搭車而行的老馬，我們正式啟程上路。

出了鹽井又是一路上行，山腰處驀然回首鹽井小鎮(zhèn)，在熹微的晨光和裊裊白云的纏繞下，這個進藏門戶處的小鎮(zhèn)倒真有那么點世外的意思。

告別鹽井的路上，大家紛紛揮淚自拍合影，臉上都洋溢著抑制不住的輕松與自如，這就是不帶行李騎行的奔放和自由，連呼吸的空氣中仿佛都充滿了能令血紅蛋白血脈噴張的氧分子。

偶遇，不過其實一路之上在公路中間碰到牛、馬之類的物種已經(jīng)不算稀奇，在這片神奇的土地上，這些自由的生靈仿佛才是一切土地附著物的主人，只要它們想，馬路中間就是它們的客廳或者臥室，只不過，這兩大只嚴格恪守我國靠右行駛的交通規(guī)則，連中間黃色虛線都不軋的行為，真的需要上個片為它們點贊。

這一只更規(guī)范，堅決不上機動車道，專門停車下來跟它合個影它還用斜眼瞟我？話說回來這是馬還是驢還是騾子？請原諒我的無知。

好有設(shè)計感的馬鬃啊，誰給你做的造型？請再一次原諒我頭發(fā)短卻依然見識少，這算什么品種的馬？貴么？

這兒還有一大群，我要是開皮卡來的話，是不是能隨便牽一匹拉上車就溜？放眼望去好像視野之內(nèi)都沒人看管的樣子。

離開鹽井大概十幾公里，來到了左圖所示的貌似西藏跨度最大、標準最高的鋼桁架懸索橋---角籠壩大橋。這樣一座一眼幾乎看不到頭的大橋就算是在以平原和人力豐富著稱的東部地區(qū)修建都能算得上是工程浩大，更何況是修建在這么一個起算海拔就很高，更兼落差恐怖的地區(qū)，可想而知當年架橋修路之艱辛?？催@通透的藍天，充盈著豐富的紫外線，對一個膝蓋處有傷未愈的人來說，這就是藏地高原最慷慨的饋贈。出門的時候還是把右腿兩截的褲腿分開，露出中間受傷的膝蓋，接受這純天然殺菌圣物的沐浴。對于摔的這個傷口，開始感覺非常懊惱，為我本就體力孱弱的騎行平添了許多的難度，給我敏感的小心臟狠狠的增添了一把壓力。不過后來又覺得挺慶幸，得虧今天是這樣的大晴天，有這樣鼎沸的紫外線幫我殺菌、結(jié)痂，否則的話如果攤上前兩天那樣的大雨天氣，這傷口可真要讓人愁到斷腸。于是，高原晴天紫外線，曬足180分鐘，看，就在這曬，膝蓋處一道深邃的黑印，簡直是立等可取，直到[color=rgb(88, 88, 88) !important]旅行結(jié)束回到家很長一段時間里都沒有消除。

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路遇一個經(jīng)幡，可是離我們要到達的埡口還不知道要走多遠。

澎湃的瀑布，就在路邊閃現(xiàn)，可以清晰的看到瀑布砸到石頭上濺起的片片水花，和淡淡的沁人心脾的涼意。路過的騎友們很多都選擇在這兒停車休息一下，感受感受高原地區(qū)的瀑布，要知道這個瀑布里的水最后是要流淌到[color=rgb(88, 88, 88) !important]泰國去的，在這里隨隨便便哪條涓涓細流都有可能是某條著名大江大河的支流或者源頭的感覺也真的是沒誰了。

繼續(xù)前行，左手邊云層中隱隱綽綽的露出了一點雪山的輪廓，貌似應(yīng)該是達美擁雪山吧，一路雪山太多，地形又不是很熟，如果錯了的話，我怎么說，你們就怎么信就好。

發(fā)揮18-200鏡頭望遠端壓縮空間的能力，把雪山拉近點給大家看看。云蒸霞蔚玉帶纏腰的，倒是挺帶勁，不過山頂好像沒有多少雪，山不夠高？還是全球氣候變暖？京都議定書能在若干年后為山上的雪蓋添磚加瓦么？其實之前對全球氣候變暖一直沒有什么太直觀的感受，但是在實地看到這種不斷消融的雪山，總讓人扼腕嘆息，也許真的用不了幾年，也許就在下次故地重游的時候，這樣的山就不能再被稱為雪山了。

到時候，沒有了雪的雪山上方，還依然能看到這樣跟山峰相依相偎的云朵么？

繼續(xù)前行，居然又被我們騎到了一個景點，瀾滄江“W”型大峽谷。我是一直覺得，進藏這條線路，隨處所見都可入景，看到這種刻意標注出來的景點，反而感覺有點生硬和突兀。不過，相逢就是有緣，更主要的是這個景點也不收費，就勉為其難給它個面子，讓它跟高升同學(xué)和哥一起留個影吧。

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趁著休息的時候，看了下傷口，右圖依然高能，觀看可能引發(fā)不適，請謹慎繞行。傷口在阿莫西林膠囊顆粒和晴天干熱氣候的雙重作用下已然凝固結(jié)痂，只是因為暴露在高原自然條件下的風(fēng)干效果有些慘烈。

[color=rgb(88, 88, 88) !important]圖片里出現(xiàn)的是景區(qū)里的經(jīng)幡，這石頭都是誰摞上去的呢？

不過不管是誰堆的，也阻攔不了我拍照的決心。

參觀完這處非著名的景點之后繼續(xù)各種彎彎繞繞的上山路，終于來到了這處貌似埡口的偽埡口，在一個木頭搭建的[color=rgb(88, 88, 88) !important]帳篷里有一些簡單的補給售賣，雖說簡單不過這些給養(yǎng)對于此時饑腸轆轆的我們而言卻不啻為無上的美味。買一碗垃圾食品中的戰(zhàn)斗機---泡面，開心的享用起了這頓略顯奢侈的午餐，其實這是一件細思極恐的事情，已經(jīng)連續(xù)兩天中午都是用泡面充饑，狠斗私字一閃念，我已經(jīng)在腐敗騎的道路上越走越遠了，怎么可以這樣？大餅和榨菜才是我騎行路上的環(huán)保搭檔，怎么可以才出發(fā)沒幾天就把他們棄如敝履？看來我仍然需要在靈魂深處爆發(fā)一場堅決捍衛(wèi)大餅榨菜正統(tǒng)地位的革命啊。

現(xiàn)在再看這張照片，有好多值得關(guān)注的細節(jié)：首先，不用說，哥吃面的POSE一如既往的擺拍，此時的相機應(yīng)該就擺在[color=rgb(88, 88, 88) !important]自行車后座的行李包上10秒定時自拍；其次，哥的桶面邊上仿佛跟方便面融為一體了的紅色暖壺蓋中和小強同學(xué)手邊的杯子里盛的都是帳篷老板友情贈送的酥油茶，真的是贈送，沒有要錢。這也是哥一路上第一次喝酥油茶，據(jù)說對預(yù)防高反還有一定的效果，既然都說了能預(yù)防高反，那流著淚也要把它喝掉。有人說看一個人跟西藏是不是有緣，有兩個硬杠杠，其一是高原反應(yīng)強烈程度，其二就是對酥油味的接受程度，因為在雪域高原，把從牦牛奶中提煉出來的酥油與茶汁、鹽混合加熱而成的這種飲料，其現(xiàn)實意義絕對不僅僅是飲料而已，酥油產(chǎn)生的熱量可以補充體力，茶葉解膩生津，對缺少新鮮蔬菜的高原人來說，“寧可三日無食，不可一日無茶”，并非虛語。不過其實說實話，這個酥油茶的味道真心的有點奇怪，圖個新鮮，解個渴還成，味道嘛，有點咸有點軟的感覺，沒接觸過的人還是需要多適應(yīng)幾次的；

還有，哥后面長條凳上坐的那個長發(fā)飄飄的帥哥，一路之上跟他多次相遇，是個對藝術(shù)頗有追求的人，本來覺得自己帶個單反，沒事停下車來一頓猛拍就夠炫拽酷霸吊炸天的了，沒想到人家居然還馱了個三腳架，對這么有追求的騷年小爺我也只剩膜拜；

另外，面飽茶足之后，就在圖中帳篷的背面，愉悅的撒了一泡酥油尿，在海拔如此之高的地點面對著巍峨的崇山峻嶺撒尿，感覺周身都被跟我們偉大祖國一樣自由民主和諧的政治氛圍所纏繞，要不是怕用力過大尿濕鞋，真想像《廬山戀》里的男主一樣對著群山高喊“I LOVE MY MOTHERLAND,I LOVE THEAFTERNOON OF MY MOTHERLAND”；

最后，戲肉出現(xiàn)，小強和高升手里的啤酒瓶，這里已經(jīng)海拔4000+，累的跟狗一樣了，這倆哥們居然還一人整了瓶啤酒，年輕人，你們這么耍大牌，有本事今天最后一段路不要搭車啊。

吃飽喝足繼續(xù)上路，穿透重重的迷霧，貌似已經(jīng)能夠看到紅拉雪山了。

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今天其實是一路之上感覺最為挫敗的一天，整整一天的時間，就在山間沿著公路不停的緩上坡，轉(zhuǎn)過一座山，接著緩上坡，再轉(zhuǎn)一座山。也就是今天，才真正感覺電影《轉(zhuǎn)山》的名字起得是多么的貼切，這條路真的就是在各種山間各種轉(zhuǎn)。沒有踩著腳踏板用車輪丈量過這段路的人真的沒有辦法體會我們那種好多次都感覺好像再轉(zhuǎn)一個彎就能看到勝利的埡口，但每次都是另外一個轉(zhuǎn)山開始時的絕望和崩潰。就比如左圖這個彎，多么的逼真，逼真的讓我看到它時默默的在心中一遍遍的告訴自己，這絕逼就是埡口了，只要我轉(zhuǎn)過去，前面就是下坡···就靠著這樣的信念，哥轉(zhuǎn)過了這個彎···

可事實的真相卻是這樣，轉(zhuǎn)過了彎，前面依然白云悠悠群山皚皚···更可恨的是，前面還有一個小彎···

轉(zhuǎn)過剛才的小彎，又是這么一個場景出現(xiàn)在眼前，好熟悉的拐彎有木有？于是，我又對自己說，這次肯定是真的，從這轉(zhuǎn)過去，絕對絕對是埡口了，真的真的是一路下坡了···

轉(zhuǎn)山的過程中，偷得浮生自拍閑，跟這路邊不斷有碎石剝落的山體合個影，揚長而去的載重汽車，坑坑洼洼的路面，經(jīng)年風(fēng)化剝落的山體，飛揚跋扈的漫天塵土，在人為揚塵條件下卻依然通透的不真實的藍天和白云，共同構(gòu)成了這一路之上隨處可見也最真實的視覺盛宴。

好吧，轉(zhuǎn)出了剛才那道自以為是的彎，出現(xiàn)的是下面這個場景，順我手指方向，那是一條路，是我要繼續(xù)騎行的方向。你們現(xiàn)在能體會到哥當時連續(xù)多次以為只差一點點就能結(jié)束，咬牙沖過自以為的最后一個障礙后，發(fā)現(xiàn)之前的所有努力卻只是下一個障礙的開始時我心理防線的崩潰么？不，卑微的人類，你們永遠理解不了這種挫敗感和無助感，除非你真的把車騎上這條轉(zhuǎn)山之路。

今天的行李的確沒帶多少，省下了不少的體力，不過也正是因為如此，導(dǎo)致對今天路程難度的估計嚴重不足，這種盲目樂觀的最直接體現(xiàn)就是拍照次數(shù)和時間的劇增，回家整理照片時才發(fā)現(xiàn)，今天這么變態(tài)的盤山路，拍攝的照片數(shù)量卻在整個旅程中都位居前列，妥妥的在作死的節(jié)奏。

不過如此苦逼的一天卻也有著值得稱道的畫面感，而且今天后半程一直和小強、高升在一起，所以哥想入鏡的時候終于不用設(shè)置定時自拍了，相機的角度也不用老是固定的仰視機位，大家看看吧，這明顯的是手持相機拍攝的視平角度。

距離埡口越來越近時路面是這種狀況的，大家隨便感受下。

路邊的小木屋，呵，我喜歡的風(fēng)格，就是不知道住起來的真實感受怎么樣，就像大家都向往的推開窗戶就能面朝大海春暖花開的海景房，在我曾經(jīng)有幸住過的幾間海景客棧中，幾乎無一例外的，只要是滿足了我心目中對海景房所有憧憬的所在，晚上都會被此起彼伏連綿不絕的海浪聲吵的心潮澎湃久久不能平靜。

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貌似離埡口真的是不太遠了，休息休息，再來欣賞欣賞眼前的這個彎，都已經(jīng)彎成S了仍堅持不懈的凹造型。上一張哥神駿座駕的特寫，還是很威武雄壯的，只是后貨架兩旁的馱包不在，稍顯單薄了點，在這條路上，還是得把所有的裝備都披掛整齊感覺才和諧。

這個時候當然要有一張人與車的合影，斜上方傾灑下來的高原陽光在鏡頭上形成的光暈，前面仿佛永無止境的轉(zhuǎn)山路，還有臉上洋溢的不知哪來的自信微笑，構(gòu)成了這么一副構(gòu)圖不平的照片，讓你傻笑，待會讓你哭都哭不出來。

不過，S型彎還是挺帥的，把車子和騎手都拿掉，單純的展示一下今天最后這段上山路，就在這一刻，內(nèi)心對沖上埡口的騷動竟然與周圍世界的歲月靜好完美的和諧統(tǒng)一起來。

終于看到勝利的曙光，通過進入埡口前最后幾個彎道的時候，順便羨慕一下路旁悠閑吃草的高原精靈。

由于輕敵，我們?nèi)齻€人一直到17:30才堪堪趕到今天的埡口，海拔4448的紅拉山埡口。回望來時的路，萬千感慨在心中，那真是一把鼻涕一把淚，心中萬千草泥馬。

時間不等人，過了埡口就開始往下沖，長達15KM的長下坡，是一路上每過一個埡口之后都會上演的我們最喜歡的戲碼。

一路無話沖到山腳，說是山腳，其實海拔大概也得在3400左右，我們就沿著一條小河進入平坦的河谷地帶，兩旁有不少如下圖一樣的藏式民居小院，不知道種著什么大概是青稞一類的農(nóng)田，一派藏族群眾社會主義新農(nóng)村的精神風(fēng)貌。如果，前面不是還有44公里的上坡路，我會饒有興致的在這兒駐足欣賞，深刻感受藏族人民翻身農(nóng)奴把歌唱的幸福新生活?？墒?，生活沒有如果，前方終究還是有將近百里的上坡路在張牙舞爪的等著蹂躪我們嬌柔的身心。拖著疲憊的身軀勉強在這樣的環(huán)境中又騎行了十幾公里的時候，老張在前面給我們打電話要我們趕過去一起搭車。

其實人有時也是一種挺奇怪的生物，同樣的條件下，就算大家都心照不宣的想要放棄可如果沒有人說出來，到最后說不定也就堅持下來了，可如果有一個人提出放棄，其他人很可能也就順理成章的屈從于自己內(nèi)心的軟弱。起碼今天的我就是這樣，經(jīng)過了一天無休止的爬坡轉(zhuǎn)山，與無數(shù)次的希望崩塌，好不容易爬到了埡口一路高歌放坡，坡放完了猛然發(fā)現(xiàn)前面還有40多公里的上坡，盡管是緩上坡卻漫長的讓人感覺仿佛永遠也騎不到終點，心中的挫敗感頓時被數(shù)倍的放大。

有時候真的感覺最容易讓人放棄的不是遠方能看得到的高山，而是在克服種種艱難困苦后，發(fā)現(xiàn)前面依然需要的隱忍與堅持。所以才有人說，有些事不是因為看到了希望才去堅持，而是堅持了才有希望。很遺憾，我今天沒能堅持到最后。

好吧，說了這么多，無非是要表達一個中心思想，我們決定要搭車了。雖然做出這個決定很艱難，我也很難受，出發(fā)之前曾信誓旦旦要用車輪丈量完滇藏線的雄心壯志，行程沒過半就已經(jīng)破功，但是想想當時的狀態(tài)，也許真的不太適合再繼續(xù)堅持：一方面昨天摔傷的膝蓋今天還未完全結(jié)痂，蹬踏之間傷口總在迸裂與凝結(jié)中徘徊往復(fù)；另一方面，我們趕到上圖所示搭車點的時候已經(jīng)是晚上8點多，盡管西藏的晚8點一點也沒有晚8點應(yīng)該有的黯淡，但是前方還有30多公里的緩上坡正獰笑著等著我們，再騎下去真的要走夜路了。

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攻略中對這段滇藏交界處的治安狀況是頗有微詞的，貌似路上可能會有搶東西的狀況，老張同志今天就被藏族的小孩子們截住搶了些東西。加之旅程開始以來，還從來沒有騎過夜路，心里對于在只有星光加持的光照條件下騎行這條狀況頻發(fā)的公路確是有點小忐忑，于是最后，我也沒有再堅持，4個人每人35元，包了一輛小面[color=rgb(88, 88, 88) !important]包車，前往芒康。不過，在后面的行程中經(jīng)歷過幾次夜騎之后，才發(fā)現(xiàn)我們今天的選擇也許是有些過于謹慎了，其實這條路上的夜騎并沒有之前想象中的恐怖。

這就是搭載我們最后一段30公里路程的小面包，進藏苦旅中的騎手如果要選擇搭車大概都是這么個配置，司機在車頂捆扎固定自行車的手法也算是輕車熟路，估計每年都能做不少意志不堅定騎手的生意。其實也很難統(tǒng)計每年成千上萬騎行入藏的騎友中，有多少是從頭到尾堅持下來的，有多少是搭車走完的，不過，看這面包車司機熟練的手法，起碼搭車的比例應(yīng)該不會少。坐在車上，一直到芒康，我的心情都很低落，這才剛進藏就搭車，是不是預(yù)示著今后的路程將會越來越頻繁的搭車？

之前找了種種為自己搭車開脫的借口，其實都掩蓋不住是自己慫了的事實，呆呆的看著車窗外跟我們同樣的境況下卻依然奮力騎行的騎友們，突然又痛恨起自己那一剎那的軟弱，也許，也許再堅持一下下，再用自己的堅持感染一下同伴，我們今晚說不定也會是昂首挺胸騎進芒康城的一份子?？墒巧畹木示驮谟谒械氖虑槎疾荒苤貋?，坐在車上的我也只好順其自然的去感受搭車的酸爽?；蛘?，也可以自欺欺人的騙自己說，哥用三十公里的路程換來了一段進藏路途中頗具特色的搭車經(jīng)歷，哥的閱歷又得到了豐富，你們這些只知悶頭騎車全程無搭車的人怎么能懂。在車上，快到芒康時，聯(lián)通終于恢復(fù)了信號，正式結(jié)束了兩天的斷網(wǎng)生活。

芒康城外有檢查站，馱了自行車的面包車進不了城，所以，在距芒康還有一段距離的地方我們就脫離了這輛讓我愛恨交加的面包車。騎車進芒康，終于感受到一股撲面而來的藏區(qū)氣氛，滿目的藏式裝扮，讓我此行頭一次有了身在藏區(qū)的覺悟。晚上的住處是今天一早就搭車過來的老馬他們訂的朝天門賓館，一聽名字就知道是[color=rgb(88, 88, 88) !important]重慶人開的店。住處周圍大多都是[color=rgb(88, 88, 88) !important]四川重慶人開的飯館，隨便找了一家解決晚飯。

今天雖然馱的行李最輕，但卻是整個行程中感覺最累的一天，不光身體累，最后的搭車讓心情也變得不像之前結(jié)束了一天的征程享用晚餐時那么美好。到了落腳點以后，路也不想多走一步，話也不想多說一句，什么都不想干，所以連平時最愛的晚飯照片也沒有拍，簡單處理了一下膝蓋上的傷口，擦了點酒精和碘伏就躺到床上，草草一收拾看看表居然也到了12:20，就這樣結(jié)束了此行最痛苦的一天。

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作者：酒井留香